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Qu’est-ce que l’acide hyaluronique, et en quoi celui des fillers est-il différent ?
L’acide hyaluronique est une molécule de sucre présente naturellement dans des tissus comme la peau, les articulations et l’œil ; il fixe l’eau et donne au tissu sa plénitude et son élasticité. Dans le tissu, l’acide hyaluronique naturel est dégradé et renouvelé rapidement, généralement en quelques jours ; la forme utilisée dans les fillers est donc réticulée en un gel durable, capable de rester dans le tissu pendant des mois.
L’acide hyaluronique fait partie d’un groupe de molécules de sucre à longue chaîne appelées glycosaminoglycanes, et il est abondant dans la peau, en particulier dans le derme. Sa caractéristique principale est de fixer une grande quantité d’eau, ce qui contribue à l’aspect hydraté et plein de la peau. La quantité d’acide hyaluronique dans la peau diminue avec l’âge, ce qui est l’un des facteurs qui contribuent à une peau plus fine et moins pleine. Sa structure chimique est la même chez toutes les espèces vivantes ; l’acide hyaluronique des fillers a donc la même structure de base que la molécule de l’organisme. Aujourd’hui, l’acide hyaluronique utilisé dans les fillers est le plus souvent produit par fermentation bactérienne, sans tissu animal, et il figure généralement sur les étiquettes sous le nom de sa forme saline, le hyaluronate de sodium.
L’acide hyaluronique naturel est rapidement dégradé par des enzymes présentes dans le tissu et constamment remplacé. L’acide hyaluronique non réticulé ne reste donc que brièvement dans le tissu une fois injecté et n’apporte pas de volume perceptible. Cet acide hyaluronique libre est utilisé surtout en mésothérapie et dans certains skin boosters visant l’hydratation et l’éclat de la peau. Dans les fillers, les chaînes d’acide hyaluronique sont reliées entre elles pour former un réseau tridimensionnel. Ce réseau rend le gel plus résistant aux enzymes, l’aide à conserver sa forme et lui permet de soutenir le tissu. Cette différence de structure est à la base de la distinction entre filler et skin booster : l’un est conçu pour le volume et le contour, l’autre pour la qualité de la peau.
Qu’est-ce que la réticulation et comment influence-t-elle le comportement d’un filler ?
La réticulation consiste à relier chimiquement des chaînes d’acide hyaluronique avec une molécule de liaison ; l’agent de réticulation le plus utilisé dans les fillers est le BDDE. Plus le degré de réticulation augmente, plus le gel est en général ferme et résistant aux enzymes. Toutefois, davantage de réticulation ne signifie pas qu’un produit convient mieux à toutes les zones ; ce qui compte, c’est l’équilibre adapté à la zone.
Lors de la fabrication, les chaînes d’acide hyaluronique réagissent avec la molécule de liaison pour s’unir ; l’agent de liaison qui n’a pas réagi est ensuite éliminé par des étapes de purification. Les fabricants accordent une attention particulière à cette étape pour maintenir la quantité résiduelle d’agent à un faible niveau. Dans certains produits, le gel obtenu est associé à une petite quantité d’acide hyaluronique non réticulé pour faciliter l’injection, et de nombreux produits contiennent aussi de la lidocaïne pour réduire l’inconfort pendant le soin. Les fabricants donnent des noms de technologie différents à leurs propres méthodes de production ; Vycross, dans la famille Juvederm, en est un exemple. Ces noms aident à expliquer pourquoi les produits se comportent différemment, mais ils ne constituent pas en eux-mêmes un classement de qualité. Quelle que soit la technologie employée, l’exigence de base est que le produit soit enregistré et traçable en Türkiye.
Le degré de réticulation influence la fermeté du gel, son élasticité, sa tendance à absorber l’eau et la vitesse à laquelle il se dégrade dans l’organisme. Un gel densément réticulé peut mieux conserver sa forme dans les zones qui demandent un soutien sur l’os, comme le menton ou la pommette, mais il peut sembler dur et peu naturel dans les zones mobiles comme les lèvres ou les zones à peau fine comme le contour de l’œil. Les gels plus souples, moins réticulés, s’adaptent plus facilement au tissu mais se dégradent en général plus tôt. Le degré de réticulation influence aussi la réponse du filler à la hyaluronidase ; les gels plus denses nécessitent parfois plus d’enzyme ou plus d’une séance. Le choix du produit se fait donc selon ce dont la zone a besoin, et non selon une seule propriété.
Que signifient les différences de densité et de fermeté entre les fillers ?
Les fillers d’acide hyaluronique diffèrent par la quantité d’acide hyaluronique par millilitre (concentration), la fermeté et la capacité du gel à conserver sa forme (G′), la cohésivité, la fluidité et la tendance à gonfler en absorbant de l’eau. Ces propriétés déterminent si un produit soulèvera le tissu, jusqu’où il diffusera et quelle sensation il donnera sous la peau.
La concentration indique la quantité d’acide hyaluronique contenue dans un millilitre de produit ; dans de nombreux fillers, elle se situe approximativement entre 15 et 25 milligrammes par millilitre. La concentration seule ne détermine toutefois ni la fermeté ni la durée d’un produit ; la part de cette quantité qui est réticulée compte aussi. Le module d’élasticité, exprimé par G′ (G prime), indique dans quelle mesure le gel conserve sa forme sous la pression. Les produits à G′ élevé sont généralement préférés pour le soutien profond et le contour, et ceux à G′ faible pour les zones qui demandent de la souplesse, comme les lèvres et les ridules. La cohésivité est la tendance du gel à rester uni et influence la dispersion du produit dans le tissu.
Les fillers peuvent aussi être classés selon leur structure. Les produits monophasiques ont l’aspect d’un gel homogène et lisse, tandis que dans les produits biphasiques ou particulaires, des particules de gel de tailles définies sont en suspension dans un vecteur. Les deux structures ont des usages dans des zones différentes. Certains gels peuvent gonfler un peu après le soin en attirant l’eau de leur environnement, une propriété prise en compte dans le choix d’un produit pour les zones sujettes au gonflement, comme le contour de l’œil. Les valeurs rhéologiques publiées par les fabricants pouvant être obtenues dans des conditions de mesure différentes, comparer directement les chiffres d’une marque à l’autre peut être trompeur. Ce qui importe pour vous, en tant que patient, c’est qu’on vous explique pourquoi le produit choisi est considéré comme adapté à la zone.
Quel filler d’acide hyaluronique est utilisé pour quelle zone et quel objectif ?
En général, les gels souples et flexibles sont utilisés dans les zones délicates comme les lèvres, les ridules et le contour de l’œil ; les gels de densité moyenne pour le sillon nasogénien et le volume des lèvres ; et les gels fermes, qui conservent leur forme, pour les zones demandant un soutien profond, comme la pommette, le menton et la mâchoire. Des produits différents peuvent être choisis pour différentes zones d’un même visage.
L’usage prévu d’un filler est défini sur son étiquette et dans sa notice d’utilisation ; par exemple, un produit peut être approuvé pour les lèvres et un autre pour le volume du tiers moyen ou le contour du menton. Les usages approuvés peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour choisir un produit, la mobilité de la zone, l’épaisseur de la peau, le plan dans lequel le produit sera placé et le changement recherché sont évalués ensemble. Aux lèvres, le volume doit fonctionner avec le mouvement, tandis qu’à la pointe du menton, la capacité à conserver la forme importe davantage. Dans les zones à peau fine comme le contour de l’œil, des produits souples à faible tendance au gonflement peuvent être préférés. Utiliser un seul produit pour tout le visage est donc souvent inadapté. Demander à votre médecin pour quelle zone le produit choisi a été conçu vous aide à comprendre le plan.
L’adéquation entre le produit et le plan d’injection compte aussi. Un gel ferme est généralement placé en profondeur, près de l’os, et un gel souple dans des plans plus superficiels. Un produit ferme placé dans un plan superficiel peut être palpable ou paraître irrégulier. Un gel qui reste trop superficiel dans une peau fine peut réfléchir la lumière différemment et donner une teinte bleutée, un aspect connu sous le nom d’effet Tyndall. Il est donc normal qu’une même personne reçoive un produit souple aux lèvres et un produit plus dense à la pommette. Les points spécifiques du produit et de la technique pour chaque zone sont traités dans les pages dédiées, comme celles des fillers des lèvres, des joues, du menton et du contour de l’œil.
Comment le filler d’acide hyaluronique se dégrade-t-il dans l’organisme ?
Le filler d’acide hyaluronique est dégradé progressivement sur plusieurs mois par les enzymes hyaluronidases de l’organisme et par les radicaux libres ; les liaisons de réticulation ralentissent ce processus. Les petits fragments produits sont évacués en grande partie par le système lymphatique et pris en charge par les mécanismes naturels de l’organisme. L’effet visible commence souvent à s’estomper avant que la totalité du produit soit dégradée.
Le filler ne se dégrade pas d’un seul coup ; c’est un processus lent et progressif. Les enzymes naturelles de l’organisme coupent les chaînes d’acide hyaluronique du gel, et les radicaux libres décomposent aussi la structure par oxydation. La structure réticulée ralentit nettement cette dégradation par rapport à l’acide hyaluronique naturel. Comme le gel continue de fixer l’eau un certain temps, le volume diminue généralement de façon peu perceptible sur plusieurs mois plutôt que brutalement. Le processus est silencieux ; il n’est pas censé provoquer de douleur, de durcissement ni aucun autre symptôme. L’acide hyaluronique dégradé est éliminé par les mêmes voies que l’acide hyaluronique naturel que l’organisme traite chaque jour, et le filler n’est pas censé s’accumuler dans un organe. À mesure que l’effet s’estompe, le visage se rapproche donc progressivement de son aspect d’avant le soin.
Le rythme de dégradation n’est pas le même chez tout le monde. La mobilité de la zone, la structure du produit, la quantité utilisée, la profondeur de placement et le métabolisme individuel modifient tous la durée ; les durées habituelles par zone sont détaillées dans la page consacrée à la durée d’un filler. Certaines études d’imagerie, en particulier dans les zones peu mobiles, ont rapporté que du produit peut rester dans le tissu après que l’effet visible s’est estompé. Avant un nouveau soin, il importe donc de savoir quand et en quelle quantité le filler précédent a été posé. Conserver une trace de vos soins antérieurs, avec le nom du produit et la date, facilite cette évaluation. Lorsqu’un filler doit être retiré sans attendre, on utilise l’enzyme hyaluronidase ; c’est une caractéristique de sécurité importante qui distingue les fillers d’acide hyaluronique des autres types de fillers.
En quoi le filler d’acide hyaluronique diffère-t-il des biostimulateurs et des autres fillers ?
Le filler d’acide hyaluronique apporte du volume au moment du soin et peut être dissous avec de la hyaluronidase si nécessaire. Les biostimulateurs comme la CaHA, le PLLA et la PCL agissent surtout progressivement en stimulant la réponse du collagène propre au tissu, et cette enzyme ne les dissout pas. Les matériaux non dégradables comme le silicone et le PMMA ne peuvent pas être inversés et sont évalués séparément en raison de possibles problèmes à long terme.
Les biostimulateurs reposent sur un principe différent de celui de l’acide hyaluronique. Des substances comme l’hydroxyapatite de calcium (CaHA), l’acide poly-L-lactique (PLLA) et la polycaprolactone (PCL) sont utilisées pour stimuler la production de collagène du tissu à l’endroit où elles sont placées. Une part importante de leur effet apparaît sur plusieurs semaines, et plus d’une séance est souvent prévue. Le filler d’acide hyaluronique, lui, apporte du volume immédiatement, et l’aspect final est généralement évalué en deux à quatre semaines. Il existe aussi des produits hybrides contenant à la fois de l’acide hyaluronique et de la CaHA. Dans certains plans, les deux classes sont utilisées ensemble ; par exemple, l’acide hyaluronique peut être choisi pour le contour à des points précis et un biostimulateur pour le soutien d’une zone plus large. La classe qui convient dépend de l’importance de la perte de volume, de la qualité de la peau et de la rapidité du changement attendu.
Les matériaux de comblement que l’organisme ne dégrade pas ou qui persistent très longtemps, comme le silicone, le PMMA et le polyacrylamide, sont abordés aujourd’hui avec beaucoup plus de prudence en esthétique du visage. Ces matériaux ne répondent pas à la hyaluronidase ; même des années plus tard, un durcissement, des nodules ou des réactions inflammatoires peuvent se développer, et la prise en charge de ces problèmes peut être plus complexe. Les fillers d’acide hyaluronique ne sont pas non plus exempts de risques : gonflement, ecchymoses, nodules, réactions inflammatoires retardées et, rarement, occlusion vasculaire peuvent survenir. Leur caractère réversible donne toutefois au médecin un moyen important d’intervenir en cas de situation inattendue. La façon de dissoudre un filler et ses limites sont traitées dans une page distincte. Savoir quel type de filler a déjà été placé dans votre visage est important pour planifier en toute sécurité chaque soin ultérieur.
Questions fréquentes
Le hyaluronate de sodium et l’acide hyaluronique, est-ce la même chose ?
En pratique, oui ; le hyaluronate de sodium est la forme saline de l’acide hyaluronique, et une grande partie de l’acide hyaluronique de l’organisme se présente sous cette forme. Les étiquettes de fillers indiquent généralement « hyaluronate de sodium réticulé ». Le hyaluronate de sodium des produits cosmétiques, en revanche, n’est le plus souvent pas réticulé et n’apporte pas de volume comme un filler.
L’acide hyaluronique des crèmes pour le visage peut-il remplacer un filler ?
Non ; l’acide hyaluronique des crèmes et des sérums soutient l’hydratation à la surface de la peau, mais il n’atteint pas les couches profondes et n’apporte ni volume ni soutien. Le filler est un gel réticulé placé directement sous la peau. L’acide hyaluronique cosmétique peut être utile dans les soins de la peau, mais il n’est pas censé combler un creux ni créer un contour.
L’acide hyaluronique est naturellement présent dans l’organisme : puis-je quand même être allergique à un filler ?
Une véritable allergie à l’acide hyaluronique lui-même est rare, mais un filler n’est pas composé uniquement d’acide hyaluronique. Les réactions peuvent être liées à la lidocaïne du produit, à des substances à l’état de traces issues de la fabrication ou à des réponses immunitaires au gel. Des gonflements retardés et des nodules apparaissant des semaines ou des mois plus tard ont aussi été rapportés ; informez donc votre médecin de vos antécédents d’allergie.
Comment savoir si le filler que j’ai dans le visage est de l’acide hyaluronique ?
La démarche recommandée est de demander à l’endroit où il a été réalisé un document indiquant le nom du produit, le numéro de lot et la date du soin ; vous avez aussi le droit de voir la boîte et l’étiquette au moment du soin. Ces informations comptent pour décider si une dissolution pourrait être nécessaire plus tard et comment planifier un nouveau soin. En l’absence de dossier, un examen et, si nécessaire, une échographie peuvent donner une indication.
Un filler plus réticulé dure-t-il plus longtemps ?
En général, les gels plus densément réticulés se dégradent plus lentement dans l’organisme, mais la durée ne dépend pas de cette seule propriété. La mobilité de la zone, la quantité, la profondeur de placement et le métabolisme individuel jouent aussi un rôle. Un gel ferme et durable peut ne pas convenir à une zone qui demande de la souplesse, comme les lèvres ; un produit est donc choisi d’abord pour son adéquation à la zone, avant sa durée.
Le filler d’acide hyaluronique s’accumule-t-il dans l’organisme ?
Comme le filler d’acide hyaluronique se dégrade avec le temps, il n’est pas censé s’accumuler dans les organes. Toutefois, si le soin est répété à de courts intervalles dans la même zone avant que le filler précédent se soit dégradé, du produit peut s’y accumuler et, avec le temps, donner un aspect lourd ou peu naturel. C’est pourquoi la quantité de filler restant dans la zone est évaluée à chaque examen avant un nouveau soin.
Un filler d’acide hyaluronique est-il identique à un skin booster à l’acide hyaluronique ?
Non ; les deux peuvent contenir de l’acide hyaluronique, mais leurs objectifs diffèrent. Le filler apporte volume et soutien à une zone précise grâce à un gel réticulé qui conserve sa forme. Les skin boosters sont plus fluides, sont administrés en petites quantités sur une zone plus large du visage et visent l’hydratation, l’élasticité et la texture de la peau ; ils ne sont pas censés apporter de volume perceptible.
Sources (3)
Ce contenu est proposé à titre d’information générale et ne remplace pas une évaluation médicale personnelle. Pour tout acte interventionnel, les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre. Il est recommandé de demander un avis détaillé à votre médecin avant l’acte.